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Archive pour la catégorie ‘Visite’



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Valence: la visite 2ème partie

dimanche 1 mars 2009

Museo de Bellas Artes

C’est l’un des plus prestigieux musées des beaux-arts espagnols. Ses collections comprennent notamment des œuvres (peintures, sculptures) d’artistes valenciens et flamands, dont les fameux primitifs valenciens du 14e et du 15e siècle. Parmi les valenciens, on retrouve des œuvres de Juan de Juanes, Ribalta, Vincente López ou Sorolla.  Une salle y est consacrée à Goya, et d’autres artistes issus d’autres régions/pays y sont également exposés : Jérôme Bosch, Pinturicchio, Van Dyck, Murillo, El Greco. Le tableau le plus connu dans ce musée est sans doute un autoportrait de Diego Velázquez. Des sculptures du valencien Mariano Benlliure sont également exposées, de même que des œuvres de peintres valenciens contemporains.

Enfin, à noter que le musée dispose également d’une belle collection archéologique comportant des pièces ibériques, romains et paléochrétiens.

C/ San Pío V 9, Métro Alameda, http://www.cult.gva.es/mbav/

 

Instituto Valenciano de Arte Moderno

Avec ses neuf galeries qui exposent des œuvres d’art contemporain, ce musée a placé Valence dans la carte des villes qui comptent en matière d’art moderne. Situé sur le côté ouest du centre historique près de la porte de Torres de Quart, il se subdivise en deux bâtiments :

– le Centre Julio González se trouve dans un édifice ultramoderne. Julio González est un artiste espagnol dont les peintures, les dessins et les sculptures sont au centre de la collection exposée ici.

– Le Centre del Carmen, un ancien couvent du 13e siècle avec des cloîtres du 14e et du 16e siècle. Une partie des salles y est dédiée à des expositions temporaires, et les collections permanentes comprennent entre autres les œuvres du peintre et dessinateur valencien Ignacio Pinazo Camarlench.

C/ Guillem de Castro 118, www.ivam.es

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Valence: la visite 1è partie

dimanche 1 mars 2009

Catedral de la Seu

La cathédrale de Valence fut construite de 1262 à 1426 sur un site qui comme dans beaucoup d’autres villes espagnoles accueillit d’abord un temple romain lui-même détruit pour faire place à une mosquée. De nombreux styles peuvent être remarqués lors de la visite de la cathédrale : roman, baroque, néoclassique et surtout gothique.

La principale entrée, la Puerta de los Hierras, est ainsi de style baroque, tandis que la Puerta de los Apóstoles, qui donne sur la Plaza de la Virgen, est de style gothique. A l’intérieur, le dôme en forme d’octogone est un mélange de gothique et de mudéjar.

Parmi les pièces exposées dans la cathédrale, on peut voir dans une chapelle latérale une coupe faite en agate, revendiquée comme étant le Santo Caliz, en clair le Saint Graal. La coupe aurait été emportée à Rome par les apôtres partis évangéliser, et y eut été placée sous la protection des différents papes successifs, avant que les persécutions n’obligèrent Saint Laurent à la cacher en Espagne, où elle aurait été transportée d’églises en monastères pendant l’occupation maure avant finalement de se poser définitivement à la cathédrale de Valence au 15e siècle. Dans une autre chapelle, la chapelle de San Francisco de Borja, vous pouvez également admirer des œuvres de Goya.

Après la visite de la cathédrale, vous pouvez également escalader le clocher de la cathédrale, la Torre de Miguelete, une tour gothique nommée d’après une de ses 12 cloches qui sonna pour la première fois le jour de la saint Michel. Vous y monterez à 47 mètres pour avoir une vue magnifique de la ville.

Vous pouvez également visiter le Museo Catedralicio qui dispose de collections d’inspiration religieuse du 15e et du 16e siècle dont des sculptures, des retables et d’autres œuvres de Juan de Juanes, de Zurbarán et de Goya.

Plaza de la Reina

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Valence: la fête des fallas

dimanche 1 mars 2009

Pendant les quatre jours que durent ces fêtes, Valence est littéralement une ville en feu. Célébrant aussi bien l’arrivée du printemps que saint Joseph, les fêtes de las Fallas ont pris leur forme actuelle au 15e siècle lorsqu’au début du printemps les charpentiers de la ville nettoyaient leurs ateliers et allumaient des feux de joie en l’honneur de saint Joseph, le saint patron des charpentiers. Aujourd’hui, le bois est remplacé par des ninots (poupée en Valencian), des gigantesques figures en papier mâché.

Il y a quelques années encore, les ninots étaient construits par différents groupes issus des différents quartiers qui rivalisaient pour produire la figure la plus sophistiquée et la plus satirique possible, avant de la parader dans les rues dans le cadre des fallas, regroupement des ninots de chaque groupe. Aujourd’hui, la fabrication des ninots est quasiment devenue une activité à plein temps pour les concurrents issus des écoles d’arts et d’artisanats de la ville, et les ninots sont devenus un mélange d’humour, de beauté, de caricature, avec une attention aux détails incroyable.

Les fêtes commencent le 15 mars, lorsque les fallas sont installés dans la rue. En début d’après-midi, la foule se retrouve à la Plaza de Ayutamiento pour la première mascletá, des feux d’artifices extrêmement bruyants qui marquent le début de la période de fête. Chaque jour à la même heure, des mascletás sont donnés au même endroit pendant le reste de fallas.

Il est alors temps pour la foule de se balader de rue en rue à la découverte des fallas de chaque quartier, tandis que plus de 300 fanfares défilent dans toute la ville. Des corridas ont lieu à la Plaza de Toros, et à la nuit tombée, des feux d’artifices sont lancées, chaque jour de plus en plus important jusqu’au dernier jour.

Le tout s’achève le 19 mars lors de la nuit dite nit del foc (nuit de feu), lors de laquelle on brûle une à une les si belles fellas, celles de la Plaza de Ayutamiento étant brûlées en dernier. Toutes les rues sont alors le lieu de spectacles assourdissants de feux d’artifices et de pétards.

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Tarragone: la visite

vendredi 20 février 2009

Ce qu’il faut voir à Tarragone

Tarraco la Romaine

Le plan qu’on vous donne à l’office du tourisme vous indiquera les principaux emplacements des ruines et monuments antiques dans le centre historique de Tarragone, ruines et monuments qui, ajoutés à ceux du Moyen-Âge,  ont valu en 2000 à l’Ensemble Archéologique de Tarragone son inscription à la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco.

Amfiteatre Romà

Située près de la plage, cet amphithéâtre remarquablement préservé est le lieu où les gladiateurs combattirent entre eux ou combattirent des animaux féroces lors des fêtes et des jeux donnés aux citoyens. On y trouve également les restes d’églises chrétiennes du 6e et du 12e siècle bâties pour commémorer le martyr de l’évêque Fructuosus et de deux de ses diacres qui y furent brûlés vifs en 259.

Parc del Milagro, www.museutgn.org

Pretori i Circ Romans

Il s’agit d’une partie du cirque romain, où les très populaires courses de chars se tenaient. Construit au 1e siècle sous l’empereur Domitien, il fit partie d’un ensemble monumental dont il constituait la terrasse la plus basse. Le cirque romain est long de 325 mètres et sa largeur varie entre 100 et 115 mètres. Vers le 5e siècle, il a perdu ses fonctions habituelles et une partie de la population commença à s’y installer.

Plaça del Rei.

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Costa Brava: la visite

vendredi 20 février 2009

Ce qu’il faut voir en vacances dans la Costa Brava

Certes, la raison principale de toutes vacances sur la Costa Brava est de profiter de la plage, des délices du soleil et des plaisirs de la mer, et vous aurez largement de quoi vous satisfaire. A ce sujet, un petit conseil  pour vos vacances : évitez si possible la stations balnéaire surpeuplée, laide et saturée qu’est Lloret de Mar, qui en quelques décennies est passé d’un petit village de pêcheurs en un lieu informe ravagé par le tourisme de masse. Malheureusement, c’est également ici qu’on a le plus de chance de trouver une location saisonnière pendant l’été. Il n’empêche que vous pourrez également mettre à profit une ou deux après-midi pour découvrir la région et accéder à d’autres merveilles aussi agréables (sinon plus) qu’un après-midi de bronzage à la plage.  

En fait, la meilleure partie de la région va de Sant Feliu de Guixols à la frontière française. Cette ville dispose d’un joli centre historique avec un monastère bénédictin du 10e siècle (certes reconstruite au 18e siècle) et une chapelle de Sant Elm du 19e siècle située sur une colline qui domine la côte, et d’où on a une vue panoramique exceptionnelle.

Les meilleures plages de toute la côte se trouvent du côté de Palafrugell, avec Calella de Palafrugell, Llafranc et Tamariu. Les plages y sont encore protégées, vous pourrez aller vos promener dans les bois qui entourent la côte sans vous heurter aux constructions touristiques massives, et vous pourrez découvrir de vieux villages tout en blanc et aux portes colorées. Profitez-en pour visiter la péninsule de Cap Roig, autrefois propriété d’un général russe et qui est aujourd’hui un jardin botanique méditerranéen. En juillet et en août s’y déroule le Festival Jardins de Cap Roig, avec du jazz, du flamenco, des musiques du monde et des arts de la scène. Bref, des vacances complètes: plage, détente, découverte et culture.

A partir de Bagur, à 6 km au nord de Palafrugell, on trouve de nombreuses petites criques paradisiaques, avec plages de sable blanc entourées de pins, de rochers, dotées de grottes auxquelles on ne peut accéder que par bateau, comme AiguaBlava, Sa Tuna, Sa Riera ou El Racó. A visiter absolument pour retrouver un sens de l’authenticité et de la beauté un peu perdu dans les grandes stations touristiques pendant ses vacances.

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Cadaquès et Pubol: Sur les traces de Salvador Dali

vendredi 20 février 2009

Cadaqués

Cadaqués est un charmant petit village côtier, tourné vers son port et vers la mer, et a gardé une grande partie de son cachet authentique, malgré la foule de visiteurs qu’il reçut et continue de recevoir depuis que Dali s’est installé à Lligat, juste à proximité. C’est un parfait paysage de carte postale : eaux bleues, petits bateaux de pêche sur le sable blanc, vieilles maisons baignées de blancs, petites rues étroites.

Cadaqués pratique

Plusieurs bus relient Figueres à Cadaqués tous les jours, compter entre 1 heure et 1 heure et quart de trajet. Si vous venez en voiture, suivez la C260 depuis Figueres, puis prenez la petite route tout en courbes jusqu’à Cadaquès.

L’office du tourisme de trouve c/ Cotxe 2 (972 25 83 15). Il vous donnera le liste des hôtels à Cadaqués et des hôtels dans la région, ainsi que la liste des jolis coins à visiter.

L’offre en hôtels n’est pas énorme à Cadaqués. Notons tout de même l’hôtel Rocamar (Doctor Bartomeus), situé près de la plage et très confortable, ou l’Hôtel Playa Sol (Platja Planch, 3), situé dans un emplacement qui autorise une très belle vue de la baie et de la ville. Sinon, vous pouvez toujours opter pour un hôtel dans la région (à Roses par exemple), ou encore opter pour la location. Dans ce cas, veuillez consulter notre page locations d’appartements en Espagne.

Aucun restaurant exceptionnel à signaler, même si il y a des établissements de qualité comme La Galiota (c/ Narcís Monturiol, 9), situé près de la cathédrale et qui sert une cuisine française et catalane, ou la Celeste (c/ Nou, 1), aux spécialités italiennes.

Pour ceux qui comptent passer la soirée, L’Hostal (Paseo 8a) est un excellent club de jazz, dont Dalí fut l’un des habitués.

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Girona: la visite

vendredi 20 février 2009

Ce qu’il faut voir dans Girona

Cathédrale

C’est le monument le plus spectaculaire de Girona, et on le remarque dès qu’on arrive dans le centre historique. Avant même d’y pénétrer, il faut passer par un monumental escalier baroque de 90 marches datant du 17e siècle. La cathédrale elle-même a été bâtie à partir du 14e siècle sur une ancienne église romane dont subsistent la tour et le cloître. L’édifice est construit en plusieurs styles, empruntant au roman, au gothique mais surtout au baroque catalan. Une fois entrés dans la cathédrale (par l’entrée visiteurs à gauche), la première chose qui vous frappe est la largeur de la nef unique, la plus large nef gothique du monde (22,98 m) et la deuxième plus large au monde après Saint-Pierre de Rome (25 m).

Le musée de la cathédrale abrite de nombreux chefs d’œuvres, dont un Beatus (un manuscrit de l’Apocalypse commenté et riche en enluminures et en illustrations) du 10e siècle, ou la Tapisserie de la Création, une pièce romane unique du 11e ou du 12e siècle qui dépeint les créatures (humaines et animales) dans le Jardin d’Eden. De la Chapelle de l’Espoir, vous entrez dans le cloître qui date du 12e et du 13e siècle. La galerie à double colonnade est un bijou de l’art roman catalan, avec des frises représentant une série de scènes bibliques. De là, vous pouvez également apercevoir la Torre de Carlemany (Tour de Charlemagne) du 12e siècle.

Plaça de la Catedral,  http://www.catedraldegirona.org/

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Pampelune: la visite

vendredi 20 février 2009

Ce qu’il faut voir dans Pampelune (et à Olite)

Cathédrale

C’est le monument le plus important de Pampelune. La cathédrale date du 14e siècle et fut bâtie sur une ancienne église romane. Sa façade est un mélange de baroque et de néo-classique, œuvre de Ventura Rodríguez, architecte de Carlos III. Ce roi, le dernier grand roi de Navarre, ainsi que son épouse Leonor gisent tous deux dans des tombes en albâtre, réalisés par le flamand Janin de Lomme, juste devant le retable. L’intérieur de la cathédrale est gothique, et une des parties les plus remarquables en est le cloître, d’un style gothique français particulièrement raffiné. Du cloître, dirigez-vous vers le Musée Diocésain hébergé dans les anciennes cuisines et le réfectoire, où est exposée une très bonne collection d’œuvres religieuses et de tableaux qui datent de plusieurs périodes : roman, gothique, Renaissance et baroque.

C/ Curia, c/ Dormitaleria.

 

Casco Antiguo

Situé dans le coin nord-ouest de la ville, le quartier historique de Pampelune est à cheval sur le Río Arga. Ses petites rues et ruelles en briques parcourent un quartier où bâtisses de style Belle Epoque, boutiques et bars à tapas se retrouvent en masse. En son centre se trouve la Plaza del Castillo, construite en 1651. Pas très loin et entourée d’arbres se trouve la Plaza de Toros tandis qu’au nord se trouve le Parque de Santo Domingo où les taureaux commencent leur charge en direction de la Plaza de Toros pendant les Sanfermines. De là, allez à la Plaza Consistorial pour apercevoir l’élégant et baroque Ayutamiento (Hôtel de ville), devant lequel sont lancés chaque année les festivités des Sanfermines face à la foule en délire.

Dans l’est du Casco Antiguo, vous pouvez visiter l’Iglesia de San Lorenzo (c/ San Miguel 15), une église qui a gardé intact son style roman sans avoir été l’objet de modifications ou rajout dans d’autres styles. 

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Pampelune: la feria des Sanfermines

vendredi 20 février 2009

La feria de San Fermin est l’un des évènements populaires les plus importants de l’année en Espagne. Célébrées en l’honneur du saint patron de la ville, ces fêtes durent sept jours du 6 au 14 juillet de chaque année. Les fêtes attirent plus d’un demi-million de visiteurs, ce qui pose un problème très délicat d’hébergement. Il est donc vivement conseillé de réserver et de confirmer au moins six mois à l’avance si vous voulez avoir des places d’hôtel. Des installations temporaires sont certes mises en place mais sont toujours en nombres insuffisants, et certains des (jeunes) visiteurs sont obligés de dormir dans les différents parcs de la ville, avec le risque de se faire dévaliser. Le problème de la sécurité ne se pose pas que pour les jeunes en état d’ébriété qui sont autant de cibles faciles. Pendant la feria, soyez attentif à vos poches et vos affaires car il y a plus de pickpockets que de taureaux dans les rues.

La feria débutent le 6 juillet lorsque la foule habillée de blanc, ceinte d’une ceinture rouge et portant un foulard rouge, se masse à la Plaza Consistorial devant l’hôtel de ville dans l’attente de midi tapant, signalé par l’explosion d’une fusée, le chupinazo. A cet instant, tout bascule et la ville entre dans la folie. Chaque jour va alors commencer avec la diana, un défilé que la fanfare municipale effectue dans les rues de la vieille ville à partir de 6 h 45 du matin, réveillant ceux qui ont le malheur de se coucher (en général, on ne se couche pas pendant les sanfermines !).

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Le reste du Pays Basque

lundi 9 février 2009

A l’est de San Sebastian sur l’A-8 se trouve Zarautz, l’un des meilleurs spots de surf de la région. Les vagues de la Playa de Zarautz sont suffisamment fortes et impressionnantes pour satisfaire les vrais mordus, tout en étant encore assez contrôlable pour les surfeurs d’un niveau modeste qui sont simplement là pour du tourisme. Vous pourrez louer les planches et vous enquérir des dernières conditions climatiques en ville au Karlos’ Surf Shop, et vous loger simplement au Gran Camping Zarautz (Monte Talai-Mendi). La ville a également un petit centre historique assez intéressant, pour les jours où vous ne pouvez pas surfer.

Tout près de la frontière française, Fuenterrabía est une petite ville qui vaut également le détour. On y trouve un intéressant quartier médiéval et le castillo de Carlos Quint qui s’érige sur la Plaza de las Armas, originellement fondé au 10e siècle par un ancien roi de Navarre, et reconstruit dans un style plus proche du 16e siècle. On peut encore y voir des traces des combats lors des guerres napoléoniennes. Le castillo est depuis transformé en un très joli paradore. Visitez également l’Iglesia de Santa María, une construction gothique à laquelle on a adjoint une tour baroque au 17e siècle. Ne pas manquez les plages, que beaucoup préfèrent à celles de Saint-Sébastien, et si vous avez une voiture, suivez la route vers Cabo Higuer, un promontoire avec une vue panoramique où on peut apercevoir la côte française et la ville d’Hendaye.

Enfin, à 84 km à l’ouest de Saint-Sébastien se trouve Guernica, rendue célèbre par le fameux tableau de Picasso et cœur du nationalisme basque, et qui fut détruite par des avions de la légion condor de la Luftwaffe le 26 avril 1937 pendant la Guerre Civile. Ici se trouvait un chêne sous lequel les basques se réunissaient, décidaient de leurs lois et recevaient le vœu de leurs rois de respecter ces lois basques. Ici ont surtout péri un grand nombre de personnes et se tenait un village qui a été réduit en cendres par les bombardements. Depuis, le village a été reconstruit, et on peut y visiter l’ancien parlement basque, la Casa de Juntas, près de laquelle se trouvent les restes du dernier chêne symbole de l’indépendance basque, et la Fundación Museo de la Paz de Guernica, où sont exposés des souvenirs du bombardement de 1937 : photographies, fragments de bombes,…

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